Quando si desidera ridurre il flusso d’aria di una pompa ad aria, la soluzione comune è collegare una valvola a saracinesca o una pinza al tubo. Tuttavia, questo metodo ha il risultato di “sovraccaricare” la pompa. Anche se ciò non danneggia la pompa, essa lavora più intensamente, consumando quindi più rapidamente. Inoltre, alcune pompe ad aria hanno la spiacevole abitudine di emettere un ronzio fastidioso quando la loro uscita è limitata in questo modo. Questo rumore può diventare fastidioso nel tempo, soprattutto quando le pompe ad aria vengono utilizzate di notte. Esistono modelli definiti “a variatore elettronico”, ma il prezzo di tali pompe rimane piuttosto elevato rispetto ai modelli standard.

Il Funzionamento delle Pompe ad Aria a Membrana

Per comprendere come funziona un variatore economico per pompe ad aria, è importante capire prima come funzionano le pompe ad aria a membrana. Queste pompe sono dotate di una membrana fissata a un braccio. All’estremità del braccio c’è un magnete, e di fronte al magnete c’è una bobina. La bobina agisce come un magnete quando è attraversata da una corrente. Applicando una corrente alternata a questa bobina (positiva e negativa a turno), si induce un campo magnetico che cambia anch’esso da positivo a negativo.

Probabilmente hai già sperimentato l’effetto di due magneti: in una posizione si attraggono e nell’altra si respingono. La bobina agisce quindi in modo simile sul magnete del braccio. Poiché il braccio è mobile, inizierà a vibrare, facendo così muovere la membrana.

Uno schema di funzionamento di una pompa ad aria a membrana:

Ora, invece di attirare e respingere il nostro magnete, se neutralizziamo una delle azioni, otterremo un funzionamento come segue: attiriamo il magnete, quindi smettiamo di attirarlo, e tornerà quindi alla sua posizione di riposo. Questo comporterà una vibrazione meno intensa e quindi un flusso d’aria più basso.

Utilizzo di una Diode

Dal punto di vista elettrico, per neutralizzare un’azione, è sufficiente impedire il passaggio della corrente. Per questo si utilizza una diode che permette il passaggio della corrente solo in una direzione. Quindi, quando la corrente è positiva, passerà, mentre quando è negativa, non passerà! In questo modo, a seconda della direzione in cui è collegata la bobina, avremo alternativamente: attrazione e nulla, o repulsione e nulla. Si può equipaggiare la pompa con un piccolo interruttore che bypasserà la diode o no, in modo da selezionare il flusso ridotto o la massima potenza.

Uno schema di una pompa ad aria a membrana con variatore a diode:

La diode deve essere una 1N4007, disponibile in qualsiasi negozio di elettronica a pochi centesimi di euro. Se non la trovi, puoi cercare una diode da 1A 600V o più. Per quanto riguarda il collegamento, puoi sperimentare con la diode in entrambe le direzioni. Su alcune pompe, la direzione non farà differenza, mentre su altre potresti notare una differenza nel flusso d’aria: in tal caso, scegli la direzione che ti sembra migliore! Se hai ancora dei dubbi, sappi che alcuni produttori utilizzano questo trucco per commercializzare pompe ad aria a due velocità!

Qu’est-ce que c’est ?

Quale acquariofilo non si è mai trovato di fronte, prima o poi, alla presenza di un velo grigio in superficie di un acquario? Questo velo poco estetico rappresenta anche un ostacolo alla luce e agli scambi di gas tra l’aria e l’acqua. L’aspiratore di superficie è un sistema che consente di inviare questo fastidioso velo verso il filtro. La sua utilizzazione può essere occasionale o permanente, ma in entrambi i casi, offre molti vantaggi…

A cosa serve?

È possibile che, per varie ragioni, si formi un velo grigio (spesso grasso) in superficie dell’acqua. In alcuni casi, si tratta solo di un problema estetico, mentre in altri può essere la causa dello sviluppo di alghe verdi in superficie o della proliferazione di batteri indesiderati (che possono causare malattie o la comparsa di alghe cianobatteriche).

Diverse tecniche consentono di eliminare questo velo, la più nota è probabilmente l’uso della carta assorbente che viene posizionata sull’acqua. Tuttavia, di solito sono necessari molti fogli per assorbire completamente il velo e molto tempo. Qui entra in gioco l’aspiratore di superficie! Il suo tubo di aspirazione permette di inviare questo fastidioso velo al filtro.

Materiali Necessari

• 1 scatola vuota per pellicola fotografica 24×36
• circa 20 cm di tubo per aria
• circa 2 cm di tubo in PVC con diametro di circa 10 mm
• 1 ventosa
• un po’ di perlon
• cutter, forbici
• trapani per metallo
• sega per metallo

Realizzazione

Per iniziare, tagliamo un pezzo di 2 cm dal tubo in PVC e rimuoviamo le bave con il cutter.

Successivamente, pratichiamo un foro a circa 5 mm dal bordo della scatola della pellicola. Iniziamo segnando a 1 cm dal bordo con un pennarello e poi perforiamo delicatamente con una punta di trapano di piccolo diametro (3 o 4 mm). Successivamente, allarghiamo il foro con una punta (o un cutter o delle forbici) leggermente più piccola (0,5 mm a 1 mm) rispetto al diametro del tubo in PVC. Dopo la svasatura, il tubo in PVC può essere inserito con una leggera pressione e una piccola inclinazione. La ventosa verrà fissata dall’altro lato praticando un foro del diametro corretto.

Infine, concludiamo fissando il tubo. Per un tubo standard da 6 mm di diametro, perforiamo la parte inferiore della scatola al centro con una punta da 5,5 mm (o con il cutter o le forbici). Dopo la svasatura, il tubo può essere inserito con forza per circa 1/2 cm dal basso.

Ecco fatto! Il nostro aspiratore di superficie è completo! Ora dobbiamo collegarlo al filtro. Per fare ciò, esistono due modi. Il più semplice è praticare un foro (tra 1 e 2 cm sopra la griglia) con un diametro leggermente inferiore a quello del tubo dell’aria e far scivolare il tubo con forza per circa 5 mm. Un altro modo è inserire una “T” appena sopra la griglia e aggiungere un gomito. Questo consente di risalire fino all’aspiratore con un tubo rigido di diametro maggiore.

Funzionamento e Regolazioni

Prima di riavviare il filtro, immergere completamente l’aspiratore. Una volta che il flusso d’acqua è completamente avviato, è possibile iniziare la regolazione. L’aspiratore deve essere posizionato in modo che il tubo di aspirazione affiori in superficie, in modo che il livello dell’acqua nell’aspiratore sia più basso rispetto a quello nell’acquario.

Rischio di Degasamento

Prima di concludere, è importante menzionare il rischio di degasaggio. Il sistema è progettato per evitare il degasaggio del filtro. Per questo motivo, il collegamento viene effettuato vicino alla griglia. Tuttavia, se la griglia si dovesse ostruire o se si utilizza un filtro troppo potente, la depressione creata potrebbe essere sufficientemente forte da superare l’altezza dell’acqua nel tubo dell’aspiratore di superficie e quindi aspirare aria. In questo caso, è necessario pulire la griglia e/o posizionare l’aspiratore un po’ più in basso per aumentare il flusso d’acqua in esso.

È spesso detto che la pratica porta alla perfezione, e questo detto si applica a molte attività, compresa la costruzione di un acquario in legno. In questo articolo, condividerò la mia esperienza basata su due progetti personali, uno nel 2010 e l’altro nel 2012.

La mia prima esperienza nel 2010

Nel 2010, ho scelto di costruire un acquario in legno utilizzando assi di pino che si trovano comunemente in qualsiasi negozio di bricolage. Le dimensioni variano da 2 metri a 2,50 metri di lunghezza e da 30, 40, 50, a 60 centimetri di larghezza, con uno spessore di solito di 18 millimetri. Meno nodi ci sono, meglio è. Senza ulteriori precauzioni, ho iniziato a costruire la struttura.

Nota: È importante preforare bene i fori per le viti e posizionarli a non meno di 2,5 centimetri dagli angoli, con almeno una vite ogni 10 centimetri per garantire la solidità della struttura.

La parte più delicata: la finestra per l’osservazione

La parte più complessa è la creazione di una finestra per osservare il tuo acquario. È fondamentale prevedere una finestra leggermente più ampia di 1 centimetro per incollare successivamente una striscia piatta di 5 mm di spessore e 20 mm di larghezza una volta posato il vetro.

Un consiglio per una costruzione ottimale

Un consiglio che vorrei condividere è di pianificare un supporto per il vetro durante la fase di costruzione. Questo renderebbe la messa in posa del vetro più facile e migliorerebbe l’efficienza della colla.

Durante l’assemblaggio, è importante fissare bene i rinforzi, controllare la struttura, chiudere eventuali fessure con stucco e levigare per ottenere una finitura impeccabile.

Preparazione e decorazione della struttura esterna

Prima di procedere con la fase di resina, è consigliabile iniziare la protezione e la decorazione dell’esterno della struttura.

La resina per l’interno della struttura

Per la parte interna, ho utilizzato la resina AQUAPOX per la mia prima realizzazione e resina epossidica (riferimento R123 di Soloplast®) per la seconda. Anche se entrambe sono adatte, preferisco quella di Neovents, poiché la trovo più fluida.

Nota: La resina può essere un po’ intimidatoria per i principianti. Si consiglia di applicarla direttamente sul legno pulito e asciutto. La resina ha un tempo di applicazione limitato di 30-50 minuti, a seconda della temperatura. È possibile applicare la resina in più strati se necessario.

La fase di asciugatura

Dopo aver applicato la prima striscia di resina, attendere che sia completamente asciutta al tatto prima di applicare il secondo strato.

La preparazione per la posa del vetro

Assicurarsi che tutti i fori per i passacavi siano ancora accessibili prima di proseguire. Inoltre, è importante preparare un generoso cordone di colla siliconica per acquari per la posa del vetro.

La posa del vetro

Posare il vetro senza esercitare pressione, in quanto il peso del vetro stesso è sufficiente. Dopo aver completato il montaggio, eseguire un test di tenuta e pulire l’acquario.

In conclusione

La costruzione di un acquario in legno richiede più lavoro rispetto a un acquario in vetro tradizionale, ma offre molte opportunità, come la personalizzazione e la possibilità di praticare fori o compartimenti per filtri. È una soluzione economica per acquari speciali e può risultare molto gratificante.

Entrambi gli acquari che ho costruito hanno resistito bene nel tempo grazie ai rinforzi. Tuttavia, quando si progetta un acquario più grande con rinforzi sui lati più corti, assicurarsi che il vetro possa ancora essere inserito correttamente.

Hai deciso di rimuovere il filtro interno fornito con il tuo acquario per motivi estetici e/o prestazionali. Ecco una panoramica di ciò che ti attende.

I – Preparativi

Prima di iniziare, prepara il tuo nuovo sistema di filtraggio. In questo articolo, passeremo da un filtro interno Juwel Rio 450L a un filtro esterno Eheim Pro 3e 2078. Assicurati di avere a portata di mano anche i seguenti strumenti:

• Un coltello lungo e sottile.
• Una spatola in plastica – per facilitare il passaggio del coltello senza graffiare il vetro.
• Materiale filtrante extra; sono passato da 1,5 litri di ceramiche a 4 litri.
• Del BioDigest o equivalente, poiché ne approfitterai per fare una selezione nelle spugne blu.

II – La Trasformazione

Vuota circa un terzo del tuo acquario e interrompi qualsiasi movimento dell’acqua. Nel caso di un acquario roccioso, sposta le rocce che poggiano sulla decantazione.

Trasferisci il materiale filtrante nel nuovo filtro.

Con la spatola, stacca la decantazione dal vetro e taglia i punti di attacco in silicone; dovrebbero staccarsi abbastanza facilmente. Se non riesci a raggiungere quelli nella parte inferiore, non preoccuparti, tira con forza.

Attenzione, è possibile che dei pezzi di silicone cadano sul fondo dell’acquario, assicurati di recuperarli!

Successivamente, con una lama da rasoio, rimuovi eventuali residui di silicone.

Stiamo quasi finendo; nel mio caso, il mio acquario era troppo vicino al muro, quindi ho dovuto spostarlo di 4-5 cm per fare spazio ai tubi. Se hai un ENORME acquario da 1000 litri, considera di chiedere aiuto a qualcuno per tirare, se necessario. Installa il nuovo sistema, fai una revisione e una pulizia completa dell’attrezzatura, copri il buco lasciato dalla decantazione e il gioco è fatto!

III – Conclusione

Non lasciarti intimidire; in realtà è molto semplice. Ho completato tutto questo in poco più di 2 ore, e ancora, ho dovuto rifare un intero lato del mio monticello di pietre.

Come sempre, pianifica tutto con attenzione, altrimenti dovrai correre al negozio di animali più vicino.

Aquaticamente –

Una staffa su un serbatoio di vetro è un elemento che serve a distribuire il carico in modo che il vetro non si fletta sotto la pressione dell’acqua.

Tipo di Staffe

Esistono principalmente due tipi di staffe:

• Staffe Laterali: Queste staffe alleviano solo il vetro a cui sono attaccate. Le troverete di solito attaccate lungo tutta la lunghezza del vetro frontale o posteriore.
• Staffe Trasversali: Queste staffe alleviano due vetri e i loro giunti. Le troverete tra i vetri frontali e posteriori.

A seconda del volume del serbatoio e delle scelte di fabbricazione, potreste trovare uno dei due tipi o entrambi.

Tuttavia, è importante notare che le staffe laterali sono spesso utilizzate su serbatoi più grandi di alta qualità, mentre le staffe trasversali sono più comunemente utilizzate su serbatoi di fascia bassa e di minor volume.

Rottura di una Staffa dell’Acquario

Innanzitutto, niente panico! Il vetro, pur essendo un materiale rigido, ha comunque una certa flessibilità e i casi in cui un vetro si rompe a causa di una staffa che si stacca sono rari. (Nonostante non sia una garanzia, ho due serbatoi da 180L e 400L, le cui staffe si sono staccate diversi anni fa. Questi due serbatoi non sono mai stati riparati e sono ancora pieni d’acqua fino all’orlo…)

L’esempio che prenderò qui è il mio serbatoio da 120L per i pesci tanga. Un serbatoio di fascia bassa con una galleria in plastica termoformata come se ne trovano molti nei negozi di animali… Avrete capito che la staffa è del tipo trasversale!

Visto che il serbatoio è pieno d’acqua e popolato, ho scelto di effettuare una riparazione con il serbatoio in acqua. Le spiegazioni che darò in questo articolo possono essere applicate anche per una riparazione a secco.

Fase 1: Rinforzare Temporaneamente il Serbatoio

Nel tempo necessario per raccogliere tutto il necessario (perché ovviamente la staffa si rompe sempre nel bel mezzo di un weekend lungo), è possibile posizionare una morsetto tra i due vetri o, in mancanza di una morsetto, una staffa realizzata con listelli di legno. Il serbatoio può rimanere in acqua normalmente.

È possibile notare che il livello non è al massimo, ma stavo facendo un cambio d’acqua quando ho visto il ‘dramma’, quindi non ho riempito nuovamente…

Fase 2: Raccogliere il Necessario

Per preparare e realizzare una colla impeccabile, avrete bisogno di una lama di cutter nuova, acetone, acido cloridrico (o aceto bianco), 4 morsetti rapidi o piccoli morsetti, un listello di legno, alcune viti per legno, colla al silicone specifica per acquari, una piccola sega, e guanti e occhiali protettivi.

La lama di cutter nuova (insisto fortemente sulla necessità di una lama nuova!) servirà per rimuovere pulitamente i residui di colla sui vetri e sulla staffa. L’acido cloridrico servirà per rimuovere le tracce di calcare. In mancanza di acido cloridrico, è possibile utilizzare l’aceto, anche se è meno efficace.

Il listello e i morsetti rapidi serviranno a sostenere la staffa durante il posizionamento e la colla. Vedrete, è molto più pratico delle tecniche classiche con il nastro adesivo!

Fase 3: Preparare i Supporti in Legno

In questa fase, si tratta di creare due supporti che permetteranno di posizionare la staffa tranquillamente e di effettuare una colla pulita ed efficace senza far colare la colla ovunque.

Iniziate tagliando due pezzi di legno di circa 30 cm (o più se la vostra staffa è più larga), poi 4 pezzi da 10 cm e assemblate i due supporti come mostrato nella foto qui sotto.

Come potete vedere, le dimensioni non sono critiche, e se avete degli scarti, vanno bene lo stesso!

Personalmente, ho messo un po’ di colla per l’assemblaggio dei supporti, ma non è necessario.

Fase 4: Svuotare e Preparare il Serbatoio

Per alleviare la pressione sui vetri e facilitare le operazioni, il serbatoio dovrà essere svuotato a metà. Per quanto mi riguarda, avevo abbastanza taniche per conservare tutta l’acqua. Successivamente, bisogna rimuovere la galleria. A questo punto, potete rimuovere senza timore la staffa temporanea posta nella fase 1.

Una volta che la parte superiore è stata messa a nudo, misureremo con precisione la larghezza del serbatoio. Questa misura deve essere presa sulla parte superiore del serbatoio, vicino a un vetro laterale. Misureremo anche l’altezza della staffa attuale in modo da poterla riposizionare nello stesso punto durante la colla.

Usando la lama di cutter nuova (s

Un ballast, a cosa serve? Per essere semplici, diciamo che è una “scatola nera” che consente ai tubi fluorescenti di funzionare… Infatti, a differenza di una lampadina tradizionale che si collega direttamente e si accende immediatamente, i tubi fluorescenti richiedono una “scatola nera” per avviarli e mantenerli accesi.

Come funziona questa “scatola nera”?

I tubi fluorescenti hanno 4 pin (2 in ogni estremità) per alimentare 2 filamenti. Tra i 2 filamenti, c’è del gas… Inizialmente, la “scatola nera” ionizza il gas riscaldando i filamenti. Una volta che il gas è ionizzato, diventa conduttore e la corrente passa da un’estremità all’altra del tubo. La “scatola nera” si occupa quindi di regolare la corrente (intensità) nel tubo. Queste funzioni sono comunemente garantite da un starter e un ballast ferromagnetico…

Ci sono diversi difetti in questo modo di funzionamento:

• Il starter è un componente soggetto a usura che dovrebbe essere sostituito dopo un certo numero di cicli di accensione, altrimenti la vita utile del tubo potrebbe essere notevolmente ridotta… Alcuni consigliano di sostituirlo contemporaneamente al tubo per evitare di dimenticare, ma in realtà un starter dura molto di più.
• Gli starter meccanici causano lampeggiamenti del tubo all’avvio, con diverse conseguenze (stress per i pesci e riduzione della durata del tubo).
• Il ballast ferromagnetico si surriscalda notevolmente…

Come funziona questo misterioso starter meccanico?

Si tratta di una lampadina riempita con gas a bassa pressione (argon) e contenente 2 elettrodi. Uno degli elettrodi è costituito da un bimetallo. Quando viene alimentata, il tubo fluorescente è considerato isolante. Di conseguenza, c’è tensione di rete piena ai suoi terminali, così come ai terminali dello starter. Il gas dello starter si ionizza quindi (è previsto che si ionizzi a partire da circa 150V) e produce calore che fa dilatare il bimetallo.

Il bimetallo entra quindi in contatto con il secondo elettrodo. In quel momento, lo starter può essere considerato un interruttore che fa circolare la corrente nei filamenti del tubo fluorescente per preriscaldarli. Il bimetallo si raffredda e apre il circuito.

Si verificano due casi: i filamenti sono sufficientemente caldi e il tubo si ionizza abbassando la tensione ai suoi terminali a circa 100V, oppure i filamenti non sono sufficientemente caldi e la tensione ai terminali del tubo sale al di sopra della soglia di innescamento dello starter.

Nel primo caso, lo starter non ha più tensione sufficiente per ionizzarsi, il suo lavoro è terminato e potrebbe essere persino scollegato senza cambiare nulla nel funzionamento del tubo fluorescente. Nel secondo caso, lo starter si riattiva e inizia un nuovo ciclo di preriscaldamento. Di solito sono necessari diversi cicli prima che il tubo si accenda.

Evoluzione del sistema

L’elettronica ha consentito innanzitutto di realizzare starter che consentono un’accensione dolce del tubo… quindi senza lampeggiamenti. Questi starter elettronici possono essere utilizzati con ballast convenzionali.

Infine, oggi troviamo ballast elettronici che risolvono i 3 difetti sopra menzionati, ovvero: un riscaldamento ridotto, un’accensione istantanea senza lampeggiamenti e l’inutilità dello starter. A ciò si aggiungono: dimensioni e peso ridotti, un aumento della durata del tubo (fino al 50% in più secondo quanto dichiarato dai produttori), l’eliminazione dello sfarfallio a 50Hz e un consumo energetico inferiore di circa il 20-30%. Questi ballast sono disponibili nel commercio specializzato (acquariologia o elettrico)… Ma i prezzi praticati attualmente non sono regolamentati: possono variare dal doppio al triplo (o anche di più), diventando un vero rompicapo per trovare un prodotto a un prezzo ragionevole.

Se è possibile trovare ballast elettronici nudi (singoli, doppi, tripli o quadrupli tubi) per una trentina di euro presso rivenditori ragionevoli, è possibile trovare anche sistemi che includono portalampade stagni a prezzi molto meno convenienti nei negozi specializzati in acquariologia.

La soluzione di ricambio

Vi propongo quindi una soluzione di ricambio a costo irrisorio.

Sicuramente avete già visto tutte le lampade a risparmio energetico, vero? (vedi foto qui sotto) Queste lampadine non sono nient’altro che tubi fluorescenti piegati in modo da occupare meno spazio. Dato lo spazio disponibile nella base della lampada, non era possibile installare un ballast magnetico e il suo starter. Se smontate una di queste lampadine, scoprirete un circuito elettronico. Questo circuito non è nient’altro che un ballast elettronico che può accendere perfettamente i tubi fluorescenti standard.

A Cosa Serve?

Ogni appassionato di acquari, prima o poi, si trova a dover livellare il fondo del suo acquario solo per scoprire che, dopo poche settimane, torna piatto come prima! Questo è dovuto alle correnti d’acqua, all’attività dei pesci, degli escargot e delle piante. Una delle soluzioni più semplici è creare una terrazza, utilizzando barriere naturali o artificiali per trattenere il ghiaia. L’estetica di questa barriera è fondamentale per il successo dell’arredamento e dell’aspetto generale del paesaggio.

Questo articolo vi guiderà nella creazione di una tale barriera, simulando una parete rocciosa.

Attrezzatura Necessaria

• Una lama di plastica semi-rigida
• Ghiaia per calcestruzzo, piccoli ciottoli o altre rocce di piccole dimensioni chimicamente neutre
• Sabbia di Loira
• Una tuba di silicone speciale per acquari
• Un paio di forbici o un cutter
• Una piccola spazzola

Per prima cosa, è necessario preparare il supporto e i ciottoli: la lama di plastica deve essere pulita e priva di qualsiasi traccia di grasso, i ciottoli devono essere bolliti, strofinati e lavati, infine la sabbia di Loira deve essere sciacquata. Nell’esempio qui sotto, l’autore ha utilizzato una vecchia regola da disegnatore.

Realizzazione

Se necessario, ritagliare la lama alle dimensioni desiderate e quindi passare un panno imbevuto di alcool. Per dare forma alla lama (ad esempio una curvatura), è sufficiente riscaldarla leggermente esercitando una pressione alle estremità. Una volta ottenuta la forma desiderata, immergere la lama in acqua fredda. Se si decide di dare forma alla lama, sarà necessario procedere nuovamente con la pulizia da eventuali tracce di grasso.

In base alle dimensioni della lama, potrebbe essere possibile o meno applicare la colla in una sola volta. Tuttavia, è prudente procedere per piccoli passi.

FASE N°1

Iniziare spalmando generosamente la colla sulla lama.

FASE N°2

Posizionare i ciottoli, il ghiaia per calcestruzzo e altre rocce senza preoccuparsi dell’eccesso di colla negli interstizi.

FASE N°3

Cospargere con sabbia di Loira e, utilizzando la spazzola, farla penetrare per coprire gli eccessi di colla.

FASE N°4

Lasciare asciugare la creazione per almeno 48-72 ore (o più, a seconda del tempo di asciugatura raccomandato sulla tuba di colla). Gli eccessi di sabbia si staccheranno da soli.

Una volta asciutta, sciacquare delicatamente la barriera rocciosa così realizzata con acqua pulita.

Integrazione della Barriera nel Vostro Acquario o Terrario

[Immagini dell’acquario dell’autore con la terrazza rocciosa e l’aspetto finale del bacino con la piantumazione: l’effetto è riuscito!]

Articolo redatto da Damien T. Idee, realizzazione e foto: Red Devil

Sicuramente, una delle domande più frequenti nell’ambito dell’acquariofilia riguarda come ridurre i nitrati. Viviamo in un’era di acquariofilia moderna, e come in ogni epoca, ci sono tendenze e fenomeni di moda (per quanto riguarda le credenze popolari, è un altro discorso).

Cosa sono i nitrati?

I nitrati sono composti chimici contenenti azoto (NO3-) che possono accumularsi nell’acqua dell’acquario. L’accumulo eccessivo di nitrati può essere dannoso per i pesci e le piante dell’acquario.

Come Ridurre i Nitrati nell’Acquario

Per aiutarci a controllare i nitrati, ci sono diverse pratiche consigliate:

• Piantare abbondantemente
• Eseguire cambi d’acqua settimanali
• Sifonare il substrato in modo accurato
• Mantenere una popolazione controllata
• Alimentare i pesci in modo moderato

Tuttavia, spesso si parla troppo poco del ruolo della filtrazione, in particolare della filtrazione meccanica. Questo ruolo è spesso associato solo al ciclo dell’azoto, ma è importante capire come può influenzare i livelli di nitrati.

Il Ruolo della Filtrazione Meccanica

La filtrazione meccanica, oltre a contribuire al ciclo dell’azoto, può aiutare a controllare i nitrati. Un filtro tradizionale non può eliminare completamente i nitrati, quindi è necessario seguire altre procedure come descritto in precedenza. Tuttavia, la pulizia regolare della filtrazione meccanica può essere un grande alleato nella lotta contro i nitrati.

Esperimento in un Acquario

Per dimostrare l’importanza della pulizia regolare della filtrazione meccanica, ho condotto un esperimento in un acquario chiuso da 450 litri senza cambi d’acqua regolari. Il risultato è stato sorprendente: ho mantenuto i livelli di nitrati inferiori a 5 mg/l per circa 5 mesi grazie alla pulizia regolare della filtrazione meccanica.

Il processo consisteva nel sciacquare la spugna e la lana di vetro due volte a settimana sotto l’acqua calda del rubinetto e sostituire la lana di vetro quando diventava troppo compatta. Ho notato che variando la frequenza delle pulizie, potevo facilmente controllare i livelli di nitrati.

Metodo Attuale

Ora, ho ripreso i cambi d’acqua regolari, ma continuo a pulire la filtrazione meccanica una volta alla settimana. In conclusione, se hai difficoltà a mantenere livelli di nitrati accettabili, non trascurare la pulizia regolare della filtrazione meccanica, anche se sembra che non sia troppo sporca. Ti riserverà delle sorprese una volta sciacquata sotto l’acqua calda del rubinetto.

Immagini del Processo di Pulizia

Di seguito, alcune foto che illustrano il processo di pulizia delle masse di filtrazione meccanica:

1. Grossa spugna
2. Primo risciacquo della grossa spugna
3. Ouate prima strato (con confronto tra ouate nuove)
4. Primo risciacquo dell’ouate del primo strato
5. Ouate prima strato una volta pulita adeguatamente
6. Ouate secondo strato prima della pulizia (con confronto tra ouate nuove)

Composizione del Filtro nell’Ordine del Flusso d’Acqua

La disposizione delle masse di filtrazione meccanica nel filtro segue l’ordine del flusso d’acqua:

1. Grossa spugna
2. Ouate prima strato
3. Ouate secondo strato
4. Spugna fine
5. Supporti biologici

Autore dell’articolo e delle foto: Patrick Decanton, agosto 2005.

Per realizzare la mia galleria d’illuminazione, ho evitato la soluzione tradizionale di legno verniciato. Avevo delle preoccupazioni legate alla sicurezza, poiché inserire del legno in un acquario coperto da vari prodotti tossici non mi ispirava fiducia. Ho quindi cercato di utilizzare solo materiali chimicamente neutri che non si deteriorassero nemmeno in un ambiente umido: le plastiche.

Materiali Necessari

• Plexiglas (PMMA, Polimetilmetacrilato, non PVC che si scioglie e rilascia cloro)
• Colletti per cavi in plastica
• Sega
• Trapano

Realizzazione

Per realizzare la galleria, segui questi passi:

1. Dopo aver misurato, taglia le strisce di plexiglas con una sega alle dimensioni desiderate. Assicurati di lasciare un lato aperto per inserire i tubi.
2. Perfora i supporti centrali con un diametro leggermente superiore a quello dei tubi. Puoi usare un’apposita punta per il plexiglas o fare un foro con una sega alternativa.
3. Pratica dei piccoli fori con un trapano sottile per il passaggio dei colletti per cavi in plastica. Assicurati di avere almeno due o tre punti di fissaggio.

Assemblaggio

Assembla la galleria seguendo questi passaggi:

1. Inserisci i tubi nei fori e posiziona gli estremi impermeabili.
2. Fissa i cavi ai montanti laterali con i colletti per cavi (assicurati di aver fatto i fori necessari).
3. All’estremità della galleria, aggiungi delle prese (5 poli per le lampade) per facilitare la gestione dell’illuminazione. I ballast, gli elementi più pericolosi, dovrebbero essere al sicuro in un’armadio, lontano dall’acquario.
4. Aggiungi dei riflettori, ad esempio Juwel, tagliati leggermente per adattarsi sopra i supporti dei tubi.

Conclusione

Ecco una soluzione semplice, resistente, inattaccabile dall’umidità e sicura per l’acquario. Dopo oltre un anno di utilizzo, il plexiglas non si è deteriorato, nemmeno vicino ai tubi. Nessun colletto per cavi si è rotto, nonostante la necessità di rimuovere la galleria settimanalmente per i cambi d’acqua. Alcune esperienze segnalano che col tempo, i colletti per cavi tendono a indurirsi e rompersi.

La galleria è semplicemente posata sui rinforzi del serbatoio. Il coperchio stesso è costituito da due lastre di vetro. Per coloro che non hanno rinforzi o un coperchio, è possibile considerare l’uso di una o due lastre di plexiglas posate sulla galleria e fissate allo stesso modo. La galleria sarebbe quindi sospesa e appoggiata sui bordi del serbatoio.

Aménagement d’un emplacement plus grand pour les néons

Vous avez un aquarium Aqua200 et souhaitez améliorer son éclairage ? “Joelzender” a réalisé une solution ingénieuse pour permettre l’installation de plus de néons tout en rendant l’entretien plus pratique. Découvrez comment il a bricolé un dessus d’aquarium sur mesure.

Le matériel nécessaire

• Une planche imitation hetre clair : 25,88€
• Deux grilles de ventilation rectangulaires : 11,20€
• Une grille de ventilation ronde : 4,90€
• Du fil électrique (2×0,75mm2) : 6,50€
• Une baguette passe-câble blanche : 7,00€
• Trois charnières couleur dorée : 5,46€
• Une poignée de forme profilée couleur alu brossé : 7,90€
• Quelques vis à bois (récupérées) : 0,00€
• Des équerres plastiques avec cache : 8,00€
• Ventilateurs divers pour ordinateur (12V, récupérés) : 0,00€

Outils nécessaires

• Tournevis cruciforme
• Visseuse
• Perceuse
• Pistolet à colle
• Fer à souder + étain
• Mètre à ruban
• Règle de 30 cm
• Crayon de papier
• Serre-joint

La fabrication du dessus d’aquarium

Pour améliorer la ventilation de votre aquarium Aqua200, commencez par récupérer deux ventilateurs d’ordinateur. Ils fonctionnent à 12 V et peuvent être régulés grâce à une alimentation standard. Choisissez une alimentation avec régulation de tension pour ajuster la vitesse des ventilateurs selon vos besoins.

Ensuite, découpez une planche de mélaminé (200×800) que vous pouvez acheter dans un magasin de bricolage. Cette planche servira de couvercle pour l’aquarium. Prenez les dimensions de l’aquarium en largeur et en longueur, ajoutez quelques centimètres (environ 3 cm en largeur et 30 cm en longueur) pour permettre le passage des tuyaux et des fils derrière le couvercle, ainsi que pour positionner un tableau électrique sur le côté gauche de l’aquarium, facilement accessible.

Une fois la découpe du couvercle réalisée, commencez à positionner les ventilateurs et effectuez le câblage électrique pour les essais.

Installez également une réglette passe-câble (disponible dans les magasins de bricolage) et placez les néons. N’oubliez pas d’ajouter des réflecteurs à chaque néon pour faciliter leur fixation sur la planche, car les fixations sont généralement fournies avec les réflecteurs.

Pour plus de sécurité, soudez les fils des ventilateurs pour les raccorder entre eux et à l’alimentation. Appliquez de la colle à chaud (à l’aide d’un pistolet à colle) sur les soudures pour assurer leur étanchéité.

Fixez les ballasts des néons sur le côté du couvercle. Vous pouvez laisser les ballasts actuels sur l’ancien couvercle avec leurs trois néons jusqu’à la phase finale du montage. Cela permettra de ne pas perturber vos poissons pendant la transition.

Enfin, réalisez le montage final en installant les quatre néons et les ballasts sur le dessus de l’aquarium.

Vue d’ensemble

Admirez le résultat ! Votre aquarium Aqua200 est désormais équipé d’un dessus sur mesure qui offre un meilleur éclairage et une ventilation améliorée. Le tout en gardant vos petits poissons à l’abri des désagréments.

La suite de l’aménagement sur le côté de l’aquarium sera entreprise dès que le temps le permettra.

The END.