Per gli acquariofili, misurare il pH è una necessità: è diventato quasi tanto semplice quanto misurare la temperatura!

Wikipedia definisce un pH-metro come un dispositivo, spesso elettronico, che consente di misurare il pH di una soluzione.

Il pH-metro pH-2011 ATC

Il materiale testato è di alta precisione (+-0.01 pH), retroilluminato e con compensazione automatica della temperatura (ATC: Automatic Temperature Compensation). Inoltre, è conforme alla Direttiva europea RoHs.

Presentazione Generale

La prima impressione positiva è data dalla protezione in plastica rigida del materiale. All’interno troverai:

• Il pH-metro
• Un cacciavite (sorprendente, vero!)
• Un manuale d’uso (in inglese)
• 2 bustine di polvere (soluzione pH 6.86 a 25°C) di colore verde
• 2 bustine di polvere (soluzione pH 4 a 25°C) di colore rosso

Il pH-metro

Il corpo è in plastica gialla con un cappuccio nero, simile a un evidenziatore.

L’interruttore On/Off è situato sopra il vano batterie, e il cappuccio ha un segno per il livello di immersione.

Nel retro, troverai principalmente il punto di regolazione del pH-metro, un clip di fissaggio, e un’incisione per il cambio delle batterie.

Per quanto riguarda le specifiche:

• La gamma di misurazione (da 1.00 a 14.00 pH) soddisfa le esigenze degli acquariofili.
• La precisione di 0.01 pH è 10-20 volte superiore ai test tradizionali a gocce.
• Alimentato da 4 pile da 1.5V (AG-13) incluse.
• Peso di soli 53 grammi e dimensioni compatte (151mm x 33mm x 20mm).

Calibrazione del pH-metro

Per calibrare il pH-metro, segui questa procedura:

1. Sciogli una bustina di ciascuna soluzione in 250 ml di acqua demineralizzata.
2. Immergi il dispositivo nella soluzione pH 6.86.
3. Se non visualizza “6.86”, regolalo con il cacciavite fornito fino a quando lo fa.
4. Successivamente, immergilo nella soluzione pH 4.00: dovrebbe visualizzare “4.00” se hai calibrato correttamente.
5. 4.01: ora il pH-metro è calibrato correttamente e pronto per l’uso.

Valori Rilevati con il pH-metro Elettronico PH-2011

Verifica se il pH dell’acqua è effettivamente 6.89 con il tuo pH-metro elettronico:

Valore rilevato con il pH-metro elettronico PH-2011: 6.89

Confronto con il dispositivo elettronico PROFLORA PH-Control del kit CO2:

Valore visualizzato con il dispositivo elettronico PROFLORA PH-Control: 6.92

6.92: i valori ottenuti potrebbero non essere identici ma sono comparabili per una verifica accurata.

C.Q.F.D. (Ciò che doveva essere dimostrato…)

Il Costo

Puoi trovare il pH-metro elettronico pH-2011 ATC online per circa 10 € (spedizione inclusa). Il rapporto qualità/prezzo è decisamente a favore di questa tecnologia.

*Nota: L’elettrodo di qualsiasi pH-metro è sensibile alle variazioni di temperatura e può causare una piccola differenza tra il valore reale del pH dell’acqua e quello visualizzato. Quando lo strumento di misura non dispone di una sonda di compensazione automatica della temperatura, è necessario inserire manualmente la temperatura dell’acqua nell’apparecchio per correggere questa differenza.

Un bullore è una piccola pompa d’aria collegata a un diffusore (in legno, ceramica o pietra porosa) tramite un tubo d’aria. Le pompe più semplici hanno una sola uscita d’aria e non permettono di regolare il flusso d’aria, mentre le più sofisticate offrono diverse uscite per alimentare più diffusori, con un sistema di controllo del flusso d’aria.

Effetto del Bullore

L’uso di un bullore in un acquario ha diversi effetti diretti e indiretti sull’acqua dell’acquario, effetti che possono renderlo inutile o addirittura dannoso in molte situazioni:

• Primo effetto diretto: ossigena l’acqua dell’acquario. Tuttavia, nella maggior parte degli acquari con piante (anche poche), la quantità di ossigeno necessaria per la sopravvivenza dei pesci è già fornita dalle piante stesse. Quindi, l’ossigenazione del bullore è superflua.
• Secondo effetto diretto: crea movimenti d’acqua e, di conseguenza, elimina il prezioso gas CO2, essenziale per la crescita delle piante.
• Terzo effetto: in modo indiretto, il degassamento del CO2 causato dal bullore provoca un aumento del pH nell’acquario (questo fenomeno verrà spiegato più avanti).

Tutti e tre questi effetti indicano chiaramente che in un acquario con piante, l’uso di un bullore è sconsigliato, soprattutto se l’uso è continuativo.

In acquari con poche o nessuna pianta (ad esempio, biotopi africani), l’uso di un bullore e le conseguenti modifiche dell’equilibrio dell’acquario possono essere sostituite in modo vantaggioso creando una leggera superficie d’acqua agitata orientando la testa di uscita del filtro verso la superficie.

Quando Utilizzare un Bullore?

Tuttavia, è importante avere un bullore a disposizione poiché ha un impatto innegabile sugli acquari e può essere di grande aiuto in alcune situazioni:

• Nel caso di picchi di inquinamento (NO2 > 0), l’aggiunta di un bullore favorisce le reazioni di ossidazione che trasformano i nitriti in nitrati. Questa misura, insieme ad altre, consente di tornare rapidamente a una situazione accettabile per i pesci e li aiuta a sopportare il picco di inquinamento, che potrebbe essere fatale senza assistenza.
• Quando fa molto caldo, l’uso di un bullore consente di abbassare di alcuni gradi la temperatura dell’acquario, analogamente all’uso di un ventilatore (vedi capitolo sulla temperatura).
• Se si nota che i pesci trascorrono un tempo anomalo in superficie per respirare, significa che c’è una carenza di ossigeno nell’acquario. L’uso di un bullore può rimediare rapidamente a questa situazione.

Alcuni appassionati di acquari trovano un aspetto estetico nei bullore, ma è importante comprendere appieno il loro impatto sugli acquari e sui pesci prima di decidere di utilizzarli.

Conclusioni

Goditi il tuo acquario!

Se avete letto la prima parte di questo articolo, avrete potuto constatare che l’evoluzione di un tale progetto è in realtà una serie di scelte che definiranno le soluzioni tecniche da implementare.

Il Mobile

Prima ancora di pensare al serbatoio in sé, al suo funzionamento, eccetera, ho pensato al mobile.

Prima che la signora (sì, sempre lei 😉 ) accettasse questo progetto, è stato ovviamente necessario negoziare e trovare gli elementi che aumentano il comfort anziché diminuirlo.

Al posto di questo serbatoio da 450 litri, nello stesso punto, avevo un serbatoio da 120 litri posato su un mobile metallico (120*30) e al piano di sotto (sui piedi del mobile), un altro serbatoio da 120 litri (100*30). Con, ovviamente, 36 fili che sporgevano ovunque, prodotti stoccati dove potevo, ecc… Non vi dico l’effetto disastroso sul comfort abitativo e non è certo il miglioramento delle condizioni per i corydoras che faceva salire il punteggio 😉

Quindi, il progetto è stato presentato con un mobile adeguato, conforme allo standard estetico della casa, ed è passato come una lettera alla posta. Bene… la parte più difficile è ancora da fare: realizzare il mobile.

Progettazione

In questo tipo di mobile, ci sono 3 scelte possibili:

• Trovare un mobile adeguato nel commercio
• Costruire personalmente un mobile
• Rivestire una struttura metallica con del legno

Gli attuali mobili in commercio sono costosi e poco affidabili, a mio parere. Costruire personalmente un mobile… mi sarebbe piaciuto, ma avrebbe implicato una responsabilità in caso di incidenti che non volevo assumere. Come spiegare 450 litri d’acqua in salotto a causa di un pezzo di legno male avvitato?

Resta quindi l’armatura metallica rivestita di legno.

Ecco uno schema che presenta l’idea (scusate la qualità, si fa con i mezzi del caso, ovvero Excel):

La temperatura del tuo acquario è altrettanto importante quanto la filtrazione, poiché i pesci sono animali a sangue freddo. La temperatura del loro corpo dipende direttamente dalla temperatura del loro ambiente, e nella maggior parte dei casi, le tolleranze sono piuttosto limitate. Inoltre, è importante sapere che la temperatura ha un impatto diretto sul metabolismo del pesce e quindi sulla sua aspettativa di vita.

Aumentare la Temperatura del Riscaldatore

Di conseguenza, la maggior parte degli acquariofili deve preoccuparsi di aumentare la temperatura dell’acqua per adattarla alle esigenze dei propri pesci. Tuttavia, in alcuni casi (come durante le ondate di calore), potrebbe verificarsi il problema opposto. Non è raro vedere la temperatura dell’acquario salire fino a 29°C o 30°C nelle regioni meridionali della Francia o in altri luoghi durante le forti calure.

Per riscaldare o mantenere l’acqua a una certa temperatura, sono necessari un riscaldatore e un termostato. Attualmente, i produttori di attrezzature per acquari offrono dispositivi “due in uno” che includono sia il riscaldatore che il termostato in un unico oggetto: il termoplungente.

La potenza dei termoplungenti varia a seconda dei modelli, da 25W per i più piccoli a 300W per i più grandi. La scelta della potenza dell’apparecchio si basa sulla seguente regola:

• 1 Watt/Litro se la differenza tra la temperatura ambiente e quella dell’acqua è inferiore a 10°C.
• 1,5 Watt/Litro se la differenza tra la temperatura ambiente e quella dell’acqua è inferiore a 15°C.
• 2 Watt/Litro se la differenza tra la temperatura ambiente e quella dell’acqua è inferiore a 20°C.

Un piccolo promemoria e precauzioni nell’uso di un termoplungente:

Il fatto che il riscaldatore sia dotato di un termostato implica che si spegnerà automaticamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. Pertanto, non è necessario spegnerlo in caso di aumento della temperatura, poiché la temperatura dell’acqua non dipende dall’azione del termoplungente, ma dalla temperatura ambiente della stanza. Tuttavia, spegnere un termoplungente comporta un rischio non trascurabile, poiché durante la notte la temperatura potrebbe diminuire drasticamente, causando variazioni significative nella temperatura dell’acqua.

Ecco alcune precauzioni d’uso per concludere questa sezione sui termoplungenti. Questi dispositivi sono spesso costituiti da resistenze elettriche mantenute sotto vuoto in un involucro di vetro. Le temperature che il vetro può raggiungere fuori dall’acqua sono molto elevate. Pertanto, è importante non lasciare mai un termoplungente acceso fuori dall’acqua. Inoltre, è assolutamente vietato immergere il termoplungente nell’acqua dopo averlo fatto funzionare fuori dall’acqua, poiché potrebbe semplicemente scoppiare.

Infine, è sempre meglio avere due termoplungenti diversi che riscaldano un po’ troppo che uno che riscaldi troppo poco, in modo da garantire una temperatura minima nel caso in cui uno dei due dispositivi si guasti. Alcuni acquariofili utilizzano erroneamente i cavi riscaldanti come sistema di riscaldamento per un acquario. Questo metodo è utilizzato per favorire la crescita delle piante a condizione che la potenza non sia troppo elevata (0,1W/L) e deve comunque essere abbinato a un sistema di riscaldamento a termoplungente.

Abbassare la Temperatura

Nel caso in cui un acquariofilo debba trovare una soluzione per abbassare la temperatura del suo acquario, dovrà ricorrere a diversi metodi, più o meno costosi a seconda delle scelte.

Ecco cosa non bisogna fare:

• Scollegare il termoplungente (per le ragioni spiegate in precedenza).
• Versare acqua fredda direttamente nell’acquario (rischio di shock per i pesci).
• Versare cubetti di ghiaccio direttamente nell’acquario (rischio di shock per i pesci a contatto con essi).

In generale, bisogna evitare qualsiasi sistema che faccia diminuire bruscamente la temperatura senza garanzie sulla sua stabilità nel tempo.

Ciò che è sempre possibile fare è cercare di limitare il calore generato dai diversi componenti dell’acquario, tra cui quello prodotto dagli alimentatori dell’illuminazione, poiché un alimentatore rilascia la metà della potenza della lampada sotto forma di calore. Un alimentatore da 20W rilascerà 10W sotto forma di calore, una quantità di calore che può essere dispersa altrove rispetto all’acqua dell’acquario, posizionando gli alimentatori a una distanza sufficiente dall’acqua.

Esiste un metodo “professionale”, molto efficace ma costoso, che consiste nell’utilizzare un condizionatore d’aria o un climatizzatore per abbassare e mantenere la temperatura dell’acqua a un certo livello. Tuttavia, questo sistema è costoso, consuma molto e produce una grande quantità di calore, il che lo rende poco adatto alla maggior parte delle situ

La filtrazione è un elemento essenziale nell’acquario. È grazie a questo componente che è possibile mantenere i pesci in uno spazio così ristretto come un acquario. Il suo ruolo principale è la purificazione dell’acqua nel serbatoio, sia dalle impurità organiche che da quelle chimiche.

Principi di Base della Filtrazione

Esistono quasi tanti sistemi di filtrazione quanti ci sono di acquari, poiché il tipo di filtro dipende dalla filosofia dell’acquariofilo, dalla popolazione del serbatoio, dal tipo di acquario (specifica, biotopo, comunità, ecc.), dalle dimensioni del contenitore, ecc. Tuttavia, tutti questi filtri si basano sugli stessi principi.

La filtrazione può agire su tre livelli:

• Livello Meccanico: Serve a rimuovere le particelle sospese nell’acqua, funzionando come un setaccio attraverso il quale l’acqua passa, trattenendo tutto ciò che è più grande della maglia del setaccio.
• Livello Biologico: Contribuisce a rimuovere le sostanze ammoniacali prodotte dalle attività degli esseri viventi nell’acquario, come pesci, piante, protozoi e altri organismi microscopici.
• Livello Chimico: Ha lo scopo di modificare le caratteristiche chimiche dell’acqua ed è spesso utilizzato in modo sporadico.

La sequenza in cui vengono posizionate le diverse masse filtranti dipende dalla funzione attribuita a ciascuna di esse. Tuttavia, in generale, vanno disposte nel seguente ordine, seguendo il flusso dell’acqua:

1. Massa meccanica a maglia larga
2. Massa meccanica a maglia fine
3. Massa biologica
4. Possibili masse chimiche

L’obiettivo di questo ordine è preservare i batteri, quindi è importante avere il massimo di masse meccaniche prima delle masse biologiche per mantenerle il più pulite possibile.

Filtrazione Meccanica

La filtrazione meccanica consiste nel rimuovere le particelle in sospensione nell’acqua dell’acquario. Funziona come un setaccio attraverso il quale l’acqua passa, trattenendo tutte le particelle più grandi della maglia del setaccio. È importante notare che maglia più fine significa trattenere più particelle, ma le masse filtranti si sporcheranno più velocemente, aumentando il rischio di intasamento. Di solito, le masse con maglie più larghe sono costituite da spugne in poliuretano, mentre quelle con maglie più sottili sono fatte di lana di perlon.

Filtrazione Biologica

L’azione biologica del filtro serve a rimuovere le sostanze ammoniacali generate dalle attività organiche degli esseri viventi nell’acquario, come pesci, piante e organismi microscopici.

Le sostanze ammoniacali (NH3) sono estremamente tossiche per i pesci e hanno una solubilità molto elevata nell’acqua. Devono quindi scomparire rapidamente dall’acquario. Questo processo, chiamato nitrosazione, coinvolge una colonia di batteri dell’ordine Nitrosomonas o Nitrococcus.

Tuttavia, la presenza di nitriti (NO2) nell’acquario è comunque pericolosa, anche se meno tossica delle sostanze ammoniacali. È necessaria un’ulteriore fase di trasformazione, chiamata nitratazione, che è svolta da un’altra popolazione di batteri come Nitrobacter e Nitrocystis, che convertono i nitriti in nitrati.

Infine, i nitrati (NO3), che sono molto meno tossici dei nitriti, possono servire come fonte di azoto e vengono assorbiti da piante e alghe nell’acquario.

Per favorire l’azione biologica della filtrazione, è importante fornire le condizioni ottimali per lo sviluppo di una robusta colonia di batteri. Alcuni supporti speciali, come le palline di ceramica, offrono una superficie porosa per una maggiore colonizzazione batterica.

Le bioballe rappresentano un’alternativa interessante come massa filtrante, sia per l’azione meccanica che per quella biologica grazie alla loro ampia superficie di colonizzazione. Tuttavia, sono più adatte per l’uso in filtri esterni per acquari di grandi dimensioni.

Filtrazione Chimica

Il terzo ruolo della filtrazione è chimico ed è meno comune. Serve a modificare le caratteristiche chimiche dell’acqua. I materiali filtranti più utilizzati in questo caso sono il carbone attivo, noto per la sua capacità di assorbimento eccezionale, e la torba, che può influire sul pH dell’acqua aumentandone l’acidità.

Presentazione del Materiale Testato

Il corpo è in plastica di colore blu con un capuchon nero (variabile a seconda del prodotto).

Spesso è commercializzato in bundle con un pH-metro e effettua misurazioni direttamente espresse in ppm.

Ha l’aspetto di un evidenziatore Stabilo Boss!

Significato dell’Etichetta “TDS” sull’Apparecchio e sulla Custodia

TDS è l’acronimo di Total Dissolved Solids: materie disciolte totali.

Queste corrispondono al totale espresso in parti per milione (ppm) di tutti i solidi (minerali, sali o metalli) disciolti in un volume d’acqua dato.

La conducibilità elettrica dell’acqua è influenzata dal volume di queste materie disciolte totali, il che significa che più aumenta il loro volume, più aumenta la conducibilità e viceversa.

La conducibilità elettrica dell’acqua rappresenta quindi la sua capacità di condurre corrente elettrica e quindi indirettamente la misura delle materie disciolte totali. L’unità di misura è il Siemens e la conducibilità è espressa in microSiemens per centimetro (µS/cm) o milliSiemens per centimetro (mS/cm).

L’apparecchio misura questa conducibilità (µS/cm) e visualizza direttamente il suo equivalente in materie disciolte totali (ppm).

La relazione tra materie disciolte totali e conducibilità può essere calcolata come segue:

1 ppm = 1,56 µS/cm

A titolo indicativo, il livello guida di conducibilità a 20°C per l’acqua potabile è di 400 µS/cm.

Alcuni punti di riferimento qualitativi:

• Meno di 400 µS/cm: qualità eccellente
• Da 400 a 750 µS/cm: buona qualità
• Da 750 a 1500 µS/cm: qualità mediocre ma utilizzabile
• Più di 1500 µS/cm: eccessiva mineralizzazione

Presentazione del TDS-Metro Testato

Le specifiche dell’apparecchio:

• La gamma di misura è da 0 a 9990 ppm con un errore massimo del +/- 2%.
• La lettura è di 1 ppm da 0 a 999 ppm e di 10 ppm da 999 a 9990 ppm.
• È alimentato da 2 pile da 1,5V (AG-13) fornite e pesa solo 72 grammi con dimensioni ridotte: 154 mm x 29 mm x 19 mm.
• Le misurazioni possono essere temporaneamente salvate (tasto Hold) finché l’apparecchio non viene spento.
• Si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

È importante notare che l’apparecchio viene consegnato completamente testato e calibrato.

Applicazione su 3 Diverse Tipologie d’Acqua

Questo materiale è stato testato su 3 tipi di acqua, sapendo in anticipo che l’acqua del rubinetto in Indre-et-Loire è tendenzialmente calcarea, quindi più “dura” di un’acqua sorgiva, mentre l’acqua osmotizzata prodotta dall’animaleria da cui mi rifornisco è, per definizione, la più pura delle tre.

• Acqua del rubinetto: TDS 350 ppm (conducibilità 546 µS/cm), GH 13

• Acqua sorgiva: TDS 212 ppm (conducibilità 330 µS/cm), GH 9

• Acqua osmotizzata: TDS 17 ppm (conducibilità 26 µS/cm), GH 0

Cosa possiamo imparare dall’acquariofilia d’acqua dolce?

In linea di principio, maggiore è il volume delle materie disciolte totali nell’acqua, maggiore è il GH.

Tuttavia, è impossibile stabilire una correlazione semplice tra le TDS e il GH.

Per l’acqua sorgiva 1 GH = 23 ppm (212/9), mentre per l’acqua del rubinetto 1 GH = 26 ppm (350/13). Evidentemente, l’acqua contiene ancora altri costituenti in proporzioni variabili come il sodio, il potassio, ecc.

Tuttavia, la conducibilità dell’acqua fornisce comunque una buona indicazione sulla sua mineralizzazione.

Un TDS-metro serve solo a misurare le TDS (con precisione)… e nient’altro!

E a differenza del pH-metro, che consente di evitare definitivamente il test delle gocce, sarà sempre necessario valutare la durezza dell’acqua con un test a gocce, almeno per analizzare una variazione significativa delle TDS.

Analisi delle TDS nei miei Acquari

Biopoto malawi:

Abbiamo