È possibile installare le piante nell’acquario subito dopo aver riempito d’acqua, aspettando però alcune ore affinché le particelle siano completamente assorbite dal filtro e l’acqua diventi chiara. Questo evita di dover rimuovere i depositi sulle foglie. Al contrario, piantare rapidamente aiuta le piante a radicarsi e fissarsi prima dell’arrivo dei pesci tropicali.

Le piante verranno piantate nella parte superiore della sabbia e non più in profondità. Scavando troppo in profondità, si potrebbe incoraggiare il rilascio di terreno e mettere le radici principali a diretto contatto con esso, causando potenziali ustioni.

Sommario

• Piante acquatiche in talee
• Piante acquatiche a rizoma
• Piante acquatiche con radici
• Piante acquatiche a bulbo

Piante acquatiche in talee

Hygrophila, Cabomba, Ambullia, Bacopa, Ludwigia appartengono a questa categoria. Si presentano come fili, lungo i quali appaiono le radici. Per garantire una corretta crescita, è fondamentale interrare una buona lunghezza (almeno una decina di centimetri) e in orizzontale nel substrato. Non dovrebbero mai essere piantate verticalmente su una piccola lunghezza; non radicerebbero bene e mostrerebbero una lunga parte senza foglie.

Le piante in talee crescono più velocemente e sono adatte per il fondo o i lati dell’acquario. È necessario potarle regolarmente, permettendo di ripiantarle in altre parti dell’acquario.

Piante acquatiche a rizoma

Predominantemente del genere Anubias, presentano una sorta di grande radice centrale (il rizoma), dotata di numerose radici più sottili. Saranno quest’ultime ad essere interrate, lasciando il rizoma parzialmente scoperto per evitare che marcisca. Queste piante crescono lentamente ma sono poco esigenti. A seconda delle loro dimensioni, possono essere posizionate nella parte anteriore o centrale dell’acquario.

Piante acquatiche con radici

Parliamo di Cryptocoryne, Echinodorus, Lilaeopsis, Saitaria. Hanno un aspetto “classico”, con radici che partono da un colletto centrale. Si trapiantano come una lattuga del giardino, facendo attenzione a non coprire troppo il colletto da cui nasceranno le nuove piante. Tra queste, alcune sono piccole e adatte per la parte anteriore dell’acquario (come Cryptocoryne e Lilaeopsis) mentre altre sono più grandi e adatte per il centro o i lati dell’acquario (come Echinodorus e Sagittaria). Tutte apprezzano un terreno nutriente, ma le Cryptocoryne si adattano anche a una luce scarsa, mentre altre preferiscono una luce intensa.

Piante acquatiche a bulbo

Aponogeton, Nuphar sono tra le piante di questo tipo. Come suggerisce il nome, hanno un bulbo che verrà coperto di substrato. In genere, è meglio non interrarlo troppo in profondità. La loro crescita è rapida, ma di solito hanno periodi di riposo durante i quali la parte con le foglie scompare completamente. È essenziale lasciare il bulbo al suo posto, che ricomincerà a crescere quando sarà il momento.

Dopo aver installato le piante, è consigliato tenere la luce dell’acquario accesa per 24 ore per favorire il loro orient

Il pesce si strofina contro il decoro perché è infetto

Si osserva spesso un pesce strofinarsi contro il decoro dell’acquario quando è affetto dal parassita Gyrodactylus, un verme che si nutre di tessuto cellulare, distruggendo gli strati superficiali dell’epidermide del pesce. Questo provoca pruriti, simili a quelli causati dalla malattia nota come “pou del pesce”. Questa patologia si verifica principalmente negli acquari e nei laghetti ornamentali sovraffollati. Pertanto, è consigliabile scegliere un numero ragionevole di pesci per prevenire questa condizione.

Sintomi di un pesce infetto da vermi

Oltre al prurito e allo strofinamento contro i bordi o il decoro, i pesci affetti possono mostrare difficoltà respiratorie o una produzione eccessiva di muco. È necessario effettuare una diagnosi differenziale con tutte le altre cause di difficoltà respiratoria (acidosi, ipossia…). Con un’infestazione intensa, può apparire una patina grigia sulla pelle e aree rosse a causa dell’infiammazione. La mortalità può raggiungere il 30% e la morbilità è generalmente tra il 60% e il 75%.

Le particolarità del Gyrodactylus

Le specie del genere Gyrodactylus sono vivipare. Un ovulo fecondato produce quattro embrioni, ognuno dei quali si sviluppa intorno all’altro. Si trovano quindi nel genitore, l’uno dentro l’altro. Così, quando il primo embrione raggiunge la sua maturità sessuale, rilascia il secondo, che contiene ancora due altri embrioni della sua generazione, e il processo si ripete fino alla nascita del quarto embrione.

Trattare i pesci contro i vermi

È facile liberarsi dei vermi del genere Gyrodactylus in quanto sono vivipari: un singolo trattamento di pochi giorni in una vasca di quarantena è sufficiente. Il praziquantel è raccomandato da molti esperti perché è molto meno tossico per i pesci rispetto ad altri prodotti altrettanto efficaci contro questi vermi. Dopo il trattamento antiparassitario, è consigliato un trattamento antibiotico preventivo contro le infezioni batteriche secondarie. La prevenzione, attraverso una popolazione bilanciata, rimane la soluzione migliore.

Pruriti causati da altre malattie

I pruriti possono essere il sintomo di varie malattie nei pesci, come la malattia dei punti bianchi, la costia e l’oodinium. Queste tre malattie possono portare il pesce a strofinarsi contro il decoro o il substrato, creando lesioni che, se non trattate, possono diventare gravi e mettere a rischio la vita dei pesci. Riconoscere e trattare i sintomi in tempo è essenziale per ottenere i migliori risultati.

La domanda su come abbassare il pH si pone spesso tra gli appassionati di acquari. Il successo dell’acquario con una popolazione amazzonica mette molti neofiti di fronte a questa sfida, anche se non è l’unico tipo di acquario che richiede acqua dolce e acida. In questo articolo cercheremo di spiegare chiaramente ai principianti come ottenere un pH inferiore a 7. Tuttavia, invitiamo il lettore a fare ulteriori ricerche per approfondire questo argomento, se necessario.

Utilizzo della Torba

Il metodo più classico per abbassare il pH consiste nell’utilizzare la torba, ma è importante neutralizzare o almeno ridurre la capacità tampone esercitata dal KH. Infatti, se il KH supera il valore di 4, esso esercita sul pH ciò che è chiamato capacità tampone e lo stabilizza a un certo valore in base ai livelli di GH e KH iniziali, ma sempre a un valore superiore o uguale a 7 se non si interviene.

Per poter agire sul pH, e in particolare per abbassarlo, è necessario ridurre il KH a 3 o 4 utilizzando una miscela di acqua osmotica e acqua del rubinetto (l’acqua osmotica ha un GH di zero, quindi se il GH del rubinetto è di 10, mescolando in un rapporto 50/50 otterremo un GH di 5. Questo dividerà il valore per due, logicamente!). Il KH può anche essere inferiore a 3; più basso è, meno potere tampone avrà e il pH sarà instabile.

Potreste già chiedervi: “Ok, ma cosa stabilizzerà ora il pH e impedirà che oscilli?” Bene, sono gli acidi umici della torba, quindi non preoccupatevi! La torba, come saprete, colora più o meno l’acqua in tonalità di giallo/arancione… come nella natura! Può piacere o meno, ma offre una sensazione di sicurezza ai pesci, ha straordinarie proprietà antifungine e antibatteriche. Le foglie di quercia essiccate e i frutti di ontano hanno le stesse proprietà della torba e possono essere utilizzati nello stesso modo, con gli stessi risultati.

Quindi, in breve:

• Ridurre il GH con acqua osmotica, riducendo così anche il KH a 3 o 4.
• Aggiungere torba nel filtro o direttamente nell’acquario (la quantità varia da caso a caso, ma iniziate con una buona manciata e fate dei test per valutare l’effetto).

Ultimo punto riguardante questo metodo: è da utilizzare con un substrato neutro (che non influisce sui parametri). Quindi, preferibilmente, evitate substrati nutritivi come Aquabasis o Deponitmix, che tendono generalmente ad aumentare i parametri.

Per coloro che si preoccupano della crescita delle piante, sappiate che molte piante crescono bene in sabbia o ghiaia di quarzo senza uno strato di substrato nutritivo. In ogni caso, è possibile arricchire il substrato con palline di argilla bianca fatte in casa. Non costa nulla farlo ed è molto efficace.

Questo metodo è quindi adatto a tutti i tipi di substrati neutri, compresi quelli neutri ma arricchiti per le piante, come Flourite di Seachem, per coloro che si preoccupano della crescita delle piante.

Utilizzo di un Substrato “Tecnico”

La seconda tecnica per ottenere acqua dolce e acida è utilizzare un substrato “tecnico”. Questi sono substrati come Aquasoil, Florabase, Amazonia di ADA o quelli di Oliver Knott.

Si tratta di substrati argillosi molto ricchi per le piante che assorbono la durezza dell’acqua, quindi GH e KH, acidificando e abbassando così il pH, stabilizzandolo intorno a 6-6.5. Questi sono valori medi ottenuti con un’acqua di rubinetto che di solito ha un GH comune nelle nostre regioni, ma è ovvio che se si utilizza questo tipo di substrato con un’acqua di partenza a basso GH, l’effetto sui parametri sarà maggiore, e viceversa.

Questi substrati non colorano l’acqua e possono essere utilizzati da soli senza uno strato di sabbia sopra. In questo caso, probabilmente non sarà necessario mescolare l’acqua di rubinetto con quella osmotica.

Si tratta di un metodo efficace, pratico ma anche più costoso.

Se si opta per Aquasoil di ADA, è consigliabile informarsi in modo specifico in quanto richiede un protocollo particolare di installazione.

Speriamo che questo articolo fornisca le risposte desiderate, ma se non fosse così, non esitate a porre domande ai membri dell’associazione tramite la chat o aprendo un topic sul forum.

Aquariamente vostro!